Kilim

Kilim

Izraz kilim potječe od perzijskog "ghelim" ili "kelim", što znači "protezati se". Ovi posebni "ravni tepisi" u početku su se nazivali i Karamani, jer su se proizvodili uglavnom u regiji Karaman, u Anadoliji.
Njihova je tehnika slična tehnici vezenja, jer se osnove tkanja raznih boja međusobno isprepliću (namotavaju se) preko i ispod različitih lanaca, okrećući se jednom krajnjim rubom područja namijenjenog njihova boja; kako rad odmiče, spletke se stežu.

Često rađeni od vunenih niti, rjeđe od životinjske dlake ili biljnih vlakana, drevni kilimi koji su došli do nas nažalost su vrlo rijetki, upravo zbog kvarljive prirode vlakana korištenih tijekom vremena.
Za razliku od čvorova, dvije strane tkanine su identične. Značajka nekih kilima su prorezi u okomitom smjeru tkanine: to se događa kada dizajn slijedi okomite crte paralelne s osnovama lanaca; dvije potke različitih boja zapravo su zakačene za dva susjedna lanca koji, međutim, ostaju međusobno odvojeni i dovode do takozvanih "posjekotina". To se ne događa ako su potke različitih boja naizmjenično zakačene za isti lanac, što međutim sprječava stvaranje savršeno okomitih crta u dizajnu. Ova tehnika, koja nudi veću ukupnu čvrstoću kilima, nije uobičajena u anadolskim, dok je česta u artefaktima iz Besarabije, Gruzije i Afganistana.

Da bi se bolje istaknuo određeni geometrijski motiv ili simbol, na kilimima s odredima (i samo u onim) ponekad postoji "kontura", dobivena ostavljanjem jedne ili više niti osnove "slobodnim" na granici područja koje treba uokviriti, a zatim daljnja nit (ponekad dvostruka), koja se prelazi preko i ispod slobodnog osnovanja.
Karakteristika tkanja kilim, u usporedbi s ručno čvorovim sagovima, jest da tkalac završava svako područje boje prije nego što pređe na drugi dio prostirke. Ova se činjenica može objasniti potrebom nomadskog obrtnika da tijekom putovanja nosi samo ograničene količine vune: svaki put kad se pleme zaustavi i sastavi razboj, tkalac zato mora koristiti vunu koju je ponio sa sobom. Budući da nije mogao unaprijed sa sigurnošću odlučiti boje i ukrasne motive, Kilim tako postaje svojevrsni kaleidoskop različitih boja, detalja i ukrasnih motiva.
Dizajn je uglavnom geometrijske prirode, iako se ponekad pojavljuju prizori istog repertoara zamršenih tepiha. Često ćilimi imaju granice s vrpcama ukrašenim popularnim motivima kao što su životinje ili malo drveće, koje potječu iz drevnih vjerovanja obrtničkih populacija.
Kilimi su prilično rašireni u Turskoj i na Kavkazu i prisutni su svugdje u Perziji, gdje se najveća proizvodnja pripisuje polunomadskim populacijama u središnjem i južnom Iranu i onima u Turkmenistanu, koje proizvode artefakte velike ljepote i originalnosti, čuvajući ukrasne uzorke i tradicionalne boje.

Široko koriste plemena poput tepiha, jastuka, vreća ili pokrivača, Kilims su bili dio obiteljske baštine i bili su dio vjenčanja.
S druge strane, na Zapadu, sve do nedavno, smatrali su se inferiornima u usporedbi s mnogo poznatijim čvorovanim tepisima. Međutim, tijekom vremena, dijelom zahvaljujući bibliografiji talentiranih znanstvenika i činjenici da su svojim geometrijskim motivima prikladni za promjenu okusa europskih i američkih arhitekata i njihovih kreacija, usredotočenih na estetski minimalizam ili etnički stil, počeli su Kilimi. kao primjer visokog stupnja izrade, ponekad umjetnosti, poput najpoznatijih perzijskih i drevnih kavkaskih tepiha.
Čak se pretpostavilo da je sam arhetip "tekstilne kulture" započeo s kilimom, jer predstavlja (svojim ispreplićući se samo potke i osnove) "dualnosti" koja prema mnogima upravlja svijetom: Dobro i zlo , yin i yang, muškarac i žena, itd ...
Stoga se rodila škola mišljenja koja karakteristične stilove kilima doživljava kao stvarni jezik kroz koji su stotine generacija anadolskih žena, premda kontinuiranim i briljantnim osobnim interpretacijama dostojnim dizajnera tekstila na visokoj razini. prenio jedinstveni simbolički korpus te vrste ili prva prava povijest čovječanstva i njegovih vjerovanja, u osnovi neolitska, poljoprivredna i ženska teologija.

Stoga se na kilim gleda kao na pravi "tekstilni dokument", od ogromne važnosti zbog svoje krajnje arhaičnosti, čitljiv operacijom dešifriranja njegovih simbola.
U prilog ovoj tezi, prema spisima arheologa poput Jamesa Mellaarta (otkrivača ruševina neolitskog grada Catalhuyuk, trgovaca umjetninama poput Johna Eskenazija, Bekisa Balpinara (osnivača i prvog direktora Wakiflar muzeja u Istanbulu, institucije posvećene isključivo tepihu i anadolskim kilima) i Udo Hirshu (pretpovijesni učenjak koji desetljećima živi u Turskoj i na Kavkazu), postojale bi znatne sličnosti (a da ne spominjemo stvarne "reprodukcije") između stiliziranih simbola drevnih kilima i poruka slike na zidovima i u skuturama pronađene u Catalhuyuku, na kojima se gotovo uvijek prikazuju stilizirane žene u činu razmnožavanja; u mnogim slučajevima lubanje bikova ili rjeđe jelena i ovnova.
Sadašnja proizvodnja kilima postala je "vulgarizirana" kako u tehnici, tako i u historiografskoj vrijednosti artefakata. U stvari, danas su turska sela postala središte proizvodnje Kilima namijenjenog uglavnom trgovini i izvozu.
Tradicionalni motivi i ukrasi većinom su zaboravljeni i zamijenjeni onima koji su uglavnom diktirani zapadnjačkim ukusima. Nadalje, prirodne boje su potpuno napuštene u korist kemijskih.

Soumakhs

Izraz Soumakh vjerojatno potječe od trgovačkog grada, koji se nalazi u kavkaskoj regiji Shirwan, u Scemakhi, poznatoj i po proizvodnji rđave crvene boje biljnog podrijetla koja se koristi u bojanju tkanina.
Zapravo, Soumakh svoju slavu duguje velikim tepisima satkanim na čitavom Kavkazu posljednjih stoljeća (sjetite se samo onih s dizajnom 'zmajeva', koje je postalo gotovo nemoguće pronaći - a u svakom slučaju i nedostupne - nakon velike potražnje prije deset godina. ), dok se u Anadoliji obično koristio samo kao dodatna tehnika (Cicim) za izradu malih dizajna, a rjeđe (i samo u nekim područjima zapadne Anadolije) za proizvodnju tepiha.
Suprotno kilimima, i iako pripadaju istoj kategoriji kao ravni tepisi, Soumakh su izrađeni tehnikom u kojoj tkalac obavija obojeni konac potke sve dok ne uzme četiri niti osnove na prednjoj strani tepiha, a zatim se vraća natrag. dvije niti na naličju, a zatim omotaju još četiri, vraćaju se za dva i tako dalje ... (kao i 4/2, omjer između prednjeg i stražnjeg namota također može biti različit: na primjer 3/1 ili 2/4 u neki anadolijski sumahi. Ovaj se postupak izvodi s pređama raznih boja po cijeloj širini tepiha; 'povratak' ove potke može se provesti ili zadržavajući isti nagib ili ga mijenjajući: u drugom slučaju dobiva se 'efekt riblje kosti' '.
Nadalje, kod nekih sumaha, između jednog "namotaja" potke, napravljen je jednostavan prolaz potke (jednom iznad i jedan ispod osnove s jednog kraja sumaka na drugi) kako bi se stabilizirala njegova struktura. I osnova, i (moguća) strukturna potkrepljujuća potka u potpunosti su prekriveni potkovima koji obuhvaćaju dizajn sumaka.

Stoga možemo potvrditi da su Soumakovi poput Kilima s dodanim "vezom" dizajna. Jasno je da, s obzirom na strukturu artefakta, Soumakh (za razliku od Kilima) nije identičan tepih gledano s obje strane, zapravo ima ravni i naličje, a posebno naličje, možete vidjeti niz " obojene niti «(potke) koje se ostavljaju da vise na stražnjoj strani. Čak i sa stajališta debljine, snage i topline koju generiraju, Soumakhs se može smatrati "boljim" od ostalih ravnih tepiha, a posebno od kilima. S obzirom na "antropološku teologiju" koja je svojstvena stvaranju Kilima, treba imati na umu da Soumakh-i (baš poput čvornatih prostirki) nisu ograničeni na "dualnost" osnove potke, već sadrže i treću dimenziju (dizajn potki ) koja, baš kao i čvorovi za tepihe, predstavlja "ljudsku" kontaminaciju s obzirom na božansku simboliku predaka kilima.

 

Također pogledajte

 

Rukotvorina

udio